Путешествие меж двух морей – Ликийская тропа / Часть 4

Ликийский путь (тропа) (англ. Lycian way, тур. Lycia yolu) — это треккинговая тропа по горам Западного Тавра, на средиземноморском побережье Турции. Тропа длинная — 509 километров, берет начало у города Фетхие (Fethiye) и оканчивается близ Антальи (Antalya).

Когда-то давно, в I тысячелетии до н.э. и до 300 года н.э. (ассимиляция греками) эти земли населяла античная народность - ликийцы. В отличие от греков, оставивших после себя кучу неприглядных развалин, ликийцы — молодцы, они не обременяли себя строительством грандиозных амфитеатров и прочих штуковин, зато оставили этот самый «Ликийский путь», по-моему, гораздо более интересный с туристической точки зрения.

Конечно, все 500 километров я идти не стал, — не было ни желания, возможностей. Для себя я выбрал небольшой отрезок в ~ 65 километров от Гёйнюка (Göynük) до Чирали (Çıralı). За полдень, весьма страдая от жары, я добрался на автобусе из Антальи в Гёйнюк, где купил провизии в дорогу. Из Гёйнюка начинается, собственно, тропа.

Вход — через глубокий каньон, по долине иссохшей реки:

Жара в этот день меня решительно доставала, ещё рюкзак солидно отяжелел: я совершенно не знал, чего мне ждать на маршруте, и запасся едой и парой бутылок воды впрок. Здесь все как обычно — я заранее не изучал маршрут, да чего там: всего за день до отлета, я понял, прочитав несколько отчетов в ЖЖ, - сюда надо попасть. Ещё я почитал оф.сайт и загрузил пару треков в GPS — на этом вся подготовка завершилась.

На входе в каньон, внезапно, из ниоткуда, возник какой-то билетер, и потребовал 5 лир за вход. Я изобразил совершенно не понимающего иностранца и попытался пройти, но тот стал меня хватать за рюкзак. Я ещё немного поизображал садовый шланг, но в итоге сдался и дал мужику пятерку. Он даже какой-то билет красивый выдал. Если б знал, что здесь такой билетер водится, обошел бы - это легко можно сделать по правому берегу.

Дорога сразу идет с набором, радуя глаз и давая благословенную тень.

Увлекшись, даже в некотором туристическом азарте, что ли, я пер вверх, как вездеход. Прошел мимо нужного поворота:

И так все поднимался и поднимался:

В итоге уперся в тупик с водопадами. Вода питьевая, можно прям черпать и пить из водоема. Здесь же нашелся англоговорящий турок, который объяснил, что, мол, «неправ ты, дядька, надо повертаться тебе и идти обратно». Но даже не обидно было, что пару километров я за зря протоптал: уж оченно красивый каньон был, а значит — не зря.

Вернувшись к указателю, я нашел нужную тропку, она спервоначалу теряется в кустах, а затем отлично читается, даже слепой увидит. Сразу же начинается хороший такой набор высоты. Ну тут я начал отыгрываться за предыдущие дни «автостопного безделья» — шел ходко, будто бы и уклона не чувствуя. Тем более, меня подгоняло время: солнце должно было бы через пару часов уйти за горизонт.

На пути встречались диковинные древа — они словно шкурой покрыты:

За полтора часа я взлетел на 700 метров над уровнем моря и прошел около 7 километров. Солнце садилось, и как по волшебству нашлась ровная площадка под палатку. Точно так же, как по волшебству, кончились силы. Хватило их ровно на то, чтоб поставить лагерь, кое-что скушать на потребу чреву и крепко уснуть.

Утро для меня — это тогда, когда ещё солнце не встало. Стоит только мне покинуть нашу столицу, и отправиться в путешествие, как заводятся мои биологические часы. Я в них уверен, и поэтому не завожу будильник, я знаю, что проснусь до солнца. Тем более, что мобильник я потерял ещё по дороге в Конью — теперь мне стало совсем спокойно.

За кадрами утром ходить не пришлось, усилий потребовало только отодвинуть полог палатки и сделать этот кадр:

За час с небольшим я собрался, без всякой пешки, и выдвинулся дальше. Я еле сдерживал поросячий визг — столь сильно было чувство радости, самый настоящий «оргазм путешественника». Тропа каждым витком увлекала все дальше и дальше, ведя меня то крутыми спусками, то подъемами и узкими мостками, под пологом леса, в раннем, прохладном, ещё только мягко освещающем, но не согревающем солнышке.

В скором времени я вышел в каньон. Время искупаться! Вода здесь прохладна, но не холодна; она даёт бодрость, а не колотун по всему телу.

После купания я долго карабкался по каньону, меж огромных камней, водопадов, проток и реки, бурно несущейся вниз. Вошел в зону леса:

И поднимался все выше и выше:

Снова спустился в каньон. Здесь я встретил несколько организованных групп. То были англичане и американцы. У них легкие рюкзаки, есть ведущий/замыкающий, они ночуют в пансионах, кушают кафешках по пути. С подозрением они смотрели на меня, скачущего по камням с моим большим рюкзаком. Я тем временем с ним так пообвыкся, что чувствовал ношу, давящую на плечи и спину, лишь уже к вечеру.

Но встречались порой и отважные люди. Вскоре я встретил на подъёму пару пожилых женщин, оказалось — две англичанки, одной 58 лет, другой — не спросил, на вид — столько же :). И никаких гидов, они сами приехали в Турцию, чтоб пройтись по Ликийской тропе. 11 дней они уже идут в Гёйнюк, причем поднимались на гору Тахталы (2365 м), которую я так удачно слил потом.

Тропка вышла на дорогу и вывела к деревеньке Овачик (Ovacık).

Этот, кажется, в недоумении:

А дорога все вверх и вверх:

Вообще, чем хороша тропа, так это тем, что она вся промаркирована, сбиться с пути внимательному человеку трудно, хотя мне иногда удавалось — но это я сам виноват, засматривался по сторонам, и совсем забывал смотреть метки. В таких случаях пригождался навигатор. На ключевых развилках даже указатели поставлены:

Что за фрукт — я так и не понял. Чем-то на фейхоа смахивает, но не съедобен.

В деревне Гедельме (Gedelme) нашлось несколько пансионов, магазин и кафе, где я покушал. То есть в общем-то этот маршрут можно идти налегке, ночуя в гостиницах и кушая в деревнях. Но это совсем не спортивно.

От Гедельме, куда шел длинный спуск, начинается гораздо более длинный подъем. Но его и не замечаешь вовсе, идя пахучим хвойным лесом.

Раздолье!

Вдруг из-за поворота открывается отличный вид на гору Олимпос (Тахталы по-местному, 2365м).

В этот день я шел до самого заката — так меня разобрало. Дошел до деревни Кизилдере (Kizildere), и за ней, словно в награду за длинный путь, нашлось прекрасное место для лагеря. Про себя я прозвал его «Долиной тысячи ручьев». Не тысяча их здесь, конечно, но очень много. Вода пробила себе в мягком грунте, тут и там, множество каналов, и струится по ним вниз, удивительно насыщая пейзаж.

Рядом же во множестве вопопады и водопадики, всю ночь меня убаюкивали звуки бушующей воды.

А это утром, несколькими минутами до восхода:

И с восходом:

Солнце поднялось над горами, стало понемногу теплеть. Высота около 700 м над уровнем моря.

Над горами бродят туманы:

Ноги мои, оказывается, порядком стерлись. Днем это было незаметно, ноги «притоптались», а поутру и ступать больно. Пришлось их частично мумифицировать:

Тапочки вполне свычные, натер — даже сам не заметил как. Виной тому, видимо, тяжелый рюкзак, и, зачастую, узкая тропа с курумником. На таких тропах приходится часто переступать, ловить равновесие и делать лишние шаги. Вот ноги и стираются.

Можно дальше топать.

Вот такие громадные древа здесь произрастают:

Тропа снова круто забирает вверх, и до самого полудня я иду с набором.

За 1000 метрами высоты начинается некоторое разнообразие: растительности все меньше и меньше, начинаются луга и курумники.

И тропа все выше и выше поднимается по курумам:

Снизу тем временем, наволакивает тучи и становится прохладно.

Можно перевести дух под сенью громады дерев, здесь растущих.

Между делом, я взялся за GPS, и тот показал, что я высоко забрался. Значит до седловины Тахталы — рукой подать.

Седловина, в общем-то тут и оказалась. Но лезть на гору я не стал: во-первых меня образумили стертые ноги, а во-вторых, днем вершина Тахталы обычно укутана густым туманом, как и сейчас. Лезть в эти облака желания не представлялось, и я пошел вниз.

На другом склоне ярким пятном выделялись цветы:

Тропа, перекинувшись через седло, прошла свой высотный апогей, и повилась нитью вниз.

Не надо думать, что со спуском становится легче — отнюдь нет. По мне — так лучше в подъем идти. На спуске приходится тормозить инерцию, страдают колени, устают сухожилия, надо под ноги постоянно смотреть и думать куда ступить и не оступиться.

Тут вот метка видна на камне, красная и белая полоски, в нижней части кадра. Такими и промаркирована вся тропа.

Ох и упарился я спускаться...

Наконец-то спуск стал пологим, я вышел из тучи. Сразу заметно потеплело. Открылся вид на море...

И какие-то островки:

Снова какая-то деревенька, которую я обходил задворками. Скот недоверчиво пялился. «Кто таков есть ты?»

А этот вообще балдеет:

Я еще долго плутал, сбивался с тропы, лазил по каким-то оврагам, ища метки. В итоге пошел просто по навигатору, азимутом. И правильно сделал: я вскоре вышел на дорогу.

Тут же росли огромные кактусы. Ну Мексика, натурально!

Еще несколько километров были, как в тумане: асфальт, потом грунтовка вдоль долина какой-то реки, купание в оной в костюме Адама.

Уже к закату я вышел на хребет перевала, с которого открывался вид на вожделенное Чирали — это финиш. Но это — завтра. Тут же, на перевале, обнаружилось его полезное свойство:

Как потом выяснилось, это место называется «Огни Химеры». Вечером это меня мало волновало, а вот то, что сейчас можно приготовить горячего чаю на природной горелке, весьма радовало!

Тут природный газ, с примесью какого-то вещества, возгорающегося при соприкосновении с кислородом, выходит наружу. И, разумеется, горит.

Я поставил палатку неподалеку от этих вечных огней и замечательно спал, упившись горячего чаю.

Утро снова я застал только в зачатье. До рассвета я успел зайти на соседний холм.

И солнце появилось через полчаса.

За сбором палатки меня застала группа удивленных немцев, и я чувствовал себя как в зоопарке. Быстро собравшись, я спустился в Чирали... Что дальше делать? Ноги просили об одном — дай отдыха! Действительно, я заметно хромал, хотя немного расходившись, мог передвигаться. Решил сегодняшний день провести в какой-нибудь тихой и безлюдной бухте.

Как водится, простые пути слишком сложны, чтобы их найти, поэтому пришлось полазить по скалам «в лоб».

Забраться повыше, чтобы осмотреть окрестности. Эта бухта не годится: люди.

А вот эта — в самый раз:

Но ещё с час я походил, уж оченно красиво в округе.

И только палящее солнце согнало меня вниз. Я нашел тихую бухту, с ручейком, где можно было бы постираться. Оставшуюся часть дня я валялся, купался и решительно бездельничал. Спокойствие несколько потревожила лишь какая-то залетная яхта, вскоре ушедшая. Чуть позже пришла с горы семейка немцев, но и они не задержались более, как на пару часов, да за одно разнообразили вынужденное безделие разговором. У них оказывается, последний день отпуска, завтра обратно в Германию. Детки их ныряли в масках и доставали всякие безделушки из рифов.

Лишь вечером я выбрался на прогулку по скалам:

Днем купаться хорошо в море, а вечером, по сумеркам, вдвойне приятно: температура воды и воздуха сравниваются, и не чувствуется разительной разницы, как под палящим солнцем днём. Райское наслаждение!

У турок Средиземное море называется Белым (Akdeniz). А Черное — оно и есть Черное (Karadeniz).

Тоже самое и утром, еще солнца нет, а купаться еще приятней — воздух за ночь остыл, а вода — нет, оттого кажется, что она теплая-теплая. Хотя что там кажется — так и есть.

Восход!

Пора прощаться с бухтой и завершать эту часть. Дальше — интересней. Восток Турции — это совершенно другая Турция!

*О Ликийской тропе на wikitravel